意大利是葡萄酒产量、历史悠久、葡萄品种多的国家之一，葡萄酒的质量在世界上也是的。然而，与世界上其他发达国家（甚至相当多的中等发达国家）相比，意大利相对保守，这在一定程度上影响了意大利企业为所知。姜大力先生是意大利发行量的中文报纸—《欧洲侨报》的主任记者，也是“意大利葡萄酒网”的主编，为了让迷人的意大利葡萄酒为人所了解，本刊特别邀请他采写了这组“八月意国葡萄酒之旅”。就让我们跟随他，去了解皮埃蒙特大区、托斯卡纳大区、翁布里亚大区这几个着名的葡萄酒产区，以及“科帝娲”集团、“班菲”公司和数家公司各款精美的葡萄酒，参观欧洲的葡萄酒酒窖、家族式的葡萄酒博物馆，感受意大利悠久的酒历史、独具特色的酒文化。

　　从米兰出发，经过从火车转汽车的奔波，到了美丽的小镇CasaleManferrato，不想，我却再也无车可坐———除了的士。计程车司机倒是热情，告诉我，Canato那里只有一百多居民，没有任何公交工具！无奈之下，我只好给尚未见过面的酒庄老板打电话告急。

　　坐着Canato酒庄主人Marco夫妇那辆蓝色的旅行车，穿过宁静的CasaleMonferrato小镇，七拐八拐，半个多小时后，我们来到这个位于波河丘陵上的Canato酒庄。在片片葡萄园之中，是几幢富有农庄气息的房子。Marco先生带着我参观了他们的酒窖，并向我介绍了从葡萄采摘、榨汁到发酵、装瓶的生产全过程。看到大小不同的发酵罐，有3吨、5吨、10吨不等，我好奇地把头探到罐里看个究竟。随后，我随Marco先生来到了他们的葡萄园中。这里地处意大利半岛上长的波河南面的丘陵地带，土壤“贫瘠”得非常适合种植葡萄。在一排排绿色的“霞多丽”、暗红色的Barbera葡萄树上，葡萄果实饱满，不过，今年夏天的几场冰雹还是在葡萄叶和果上留下了痕迹。

　　回到主人家的大房子里，顿觉清凉。女主人开了一瓶叫Piasì2001年采摘的D．O．C．级霞多丽，并向我介绍着酒庄的情况。原来，他们全家经营着十几公顷的葡萄园，每年产量大约为3万升，看着他们工作的照片，我对这个家庭式的小型葡萄酒企业有了更多的感性认识，要知道意大利77万家葡萄酒企业中，绝大多数都是这样小的、家庭式的企业。我之所以称之为“家庭式”而不是“家族式”，实在是因为意大利的葡萄酒动人之处就在于它的“小”。可以说，不到意大利，就不知道“小的才是好的”这个葡萄酒的“酒经”吧？

　　品尝了清新、淡雅富有意大利波河丘陵特有的野草、野花之香的Piasì，才更体会到独具个性的“BricdiBric”，虽然它也是由同一个庄园种出的霞多丽，但只要微微晃动酒杯，那种常常是红酒所特有的烟熏味就飘过唇际，入口后，绿色果香混合着橡木桶和单宁的特殊效果，是一款有厚度的、能给人留下深刻印象的干白。

　　临别之际，好客的主人要送我6瓶酒，在我的坚持下，，我提着两瓶回到了米兰。那支Piasì，因为在酒庄里品尝过，所以，我先打开了另一支2000年采摘的叫做超级BaldeaMagnum的BarberadelMonferratoD．O．C．级的红酒（意大利的D．O．C．级酒大体上相当于法国的AOC级酒，有的实际质量甚至还超过了法国的AOC级酒）。这款酒的酒标朴实无华，一下子倒让我好似又回到了波河丘陵上的Canato酒庄——在片片葡萄园之中，是门字形的乡间田舍。酒倒进杯中，如果不是酒杯边缘呈现出深宝石红色，我还真以为这是一款“黑酒”呢。看到酒瓶上标注的13．5度的酒精含量，体会着从酒杯边缘飘过的浓浓酒香，已经可以感到它酒体的丰满，含在口中轻轻搅动舌头，一种含有黑加仑、黑色樱桃、紫罗兰等复杂的黑色果香充满了口中的每一个角落——甚至从鼻孔中都冲出一股酵母味来，微微有点辛辣，回味也微苦，开放的还不够，单宁稍重，如果再陈放两年，想必会较成熟。

　　听说Canato酒庄正在联合Alessandria省的众多家庭式的小型葡萄酒企业，准备在选点，开办一个葡萄酒酒吧。真心祝愿他们成功，让人品尝来自阿尔卑斯山脚下、波河河畔的葡萄美酒吧。